初来西安的外地人，对梆梆肉这道美食会差别的目生，由于从名字来看，只知是某种肉类，却无法精确辨认它的原料、工法、口味等任何消息。

 

　　但当西安老饕报告你梆梆肉其实也不但是肉时，你会加倍疑惑于：

 

　　梆梆肉毕竟个撒？

 

　　百年前的民国时期，来自卫定的老先生张三，把梆梆肉的技术从老家带来了长安，现在在河北难寻的这道美食，于西安发挥光大。最早的梆梆肉要紧指熏制猪大肠，这道经典下水，让中国大地的大片面人都邑著名色变。

 

　　但是在西安，对梆梆肉这道美食，

 

　　没有稀饭大概讨厌，惟有不敢吃大概爱吃。

 

　　对梆梆肉口味的这股自傲，开始是源于对食材的处分。怎样让这款下水中的下水，没有原始的腥味，是一门邃密的手工活。

 

　　开始得将猪大肠反复翻洗摘油、漂洗笊肠，再经过辩味、压重、分拣等统共十多道冲洗工序。陕西有“随着当官的做娘子、随着杀猪的翻肠子”的俗语，把冲洗大肠的工序刻画的很活泼。

 

　　去味以后，另有复杂的入味流程。洁净后的大肠需求经过多道香料的炖煮，而后把大肠和其余诸如心、肝、肚、头肉、耳朵、豆腐干、鸡蛋等食材逐一码进特制的炉子里，举行熏制。

 

　　这时不但火候的掌握很紧张，熏制的燃料也需特别考究，桃木、梨木、松柏木等自然木料，是首选的质料。伴随着燃料余烬的白烟，果木香气刻进了炉内的食材里。

 

　　当食材表面也变得色泽油亮、口感脆韧得当，这吃完唇齿留香，才算一道梆梆肉终极成型。

 

　　那梆梆肉的梆梆是个啥东西？

 

　　这不禁得说到本来梆梆肉的售卖方法。

 

　　本来的梆梆肉小贩，大多身背木桶或推着炉子，沿街沿巷举行叫卖，他们手里都邑拿着一个木鱼样式的梆子，边叫喊边敲击，吸引门客购买，日久天长，人们就把敲着“梆梆”沿街叫卖的这种肉称之为“梆梆肉”。固然当今走街串巷的梆梆没了，但“梆梆肉”这种密切的叫法却连续了下来。

 

　　很多门客在被内陆人道破梆梆肉的背后玄机时，被“猪大肠”猛烈刺激到的人，往往出现违抗的姿态。但是盘中的红润和袭来裹着肉味、香料味的浓烈香气，让人不由得想闭着眼、秉着气尝一口。

 

　　这时你不会去再细究它的宿世此生，

 

　　由于出身在绝妙的口味眼前，早已落空作用。

 

　　大肠、内脏这些下水，过去都是难登风雅之堂的边角料，但在市井间，一双双妙手让这些食材，抖擞出新的味觉魔力。

 

　　在南边，下水被船工纤夫用辣椒大料涮烫成火锅，在西北，走街串巷的梆梆肉饱满了很多一般人的三餐。

 

　　前不久，朱秀英梆梆肉的制作工艺，被评选为西安非物质文明遗产，梆梆肉也今后，从市井间走上风雅之堂，成为城市肌理的另一种见证者。

 

　　梆梆肉不是精致的吃食，他从根上就带着不拘的粗暴，但这座城市，人们用数不清的繁琐和细致，驯化了云云刁钻的食材。

 

　　这股劲儿，是来自城市的生冷蹭倔，

 

　　更是一种细枝小节处热爱生活的无言浪漫哪。

 

　　#吃在西安##电视剧装台本来是部美食剧#